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        Glossaire : Matières Premières

        Les matières premières sont utilisées pour la formulation du parfum, et peuvent être composées d’une ou plusieurs substances. Dans le langage courant, le terme « ingrédient » est utilisé pour qualifier les matières premières comme les substances.

        ALDEHYDES

        Les aldéhydes sont des composants organiques présents dans différentes matières naturelles, comme par exemple l’écorce des agrumes. En parfumerie, les aldéhydes décrivent une famille de molécules, synthétisées en laboratoire pour être ensuite principalement utilisées dans des compositions florales pour donner éclat, effervescence, diffusion. Découvertes au début du 20ème siècle, les aldéhydes sont utilisées dans de nombreux parfums, le plus célèbre étant le N°5 de CHANEL. Leur profil odorant dépend du type d’aldéhyde utilisé, et peut être décrit comme tantôt savonneux, cireux, pétillant, voire même métallique.

        AMBRE

        En parfumerie, l’ambre désigne un accord plutôt qu’une matière première. Les pierres d’ambre, sont des résines fossilisées principalement utilisées en bijouterie, et non odorantes.
        L’ambre dans les parfums est en réalité un agrégat de plusieurs matières premières naturelles telles que le labdanum, l’encens, la myrrhe, la vanille, la ciste ou encore l’oppoponax. En termes d’olfaction, l’ambre peut être qualifié de riche, chaud, vibrant, terreux, résineux, parfois animal.

        AMBREGRIS

        Ambre naturel utilisé en parfum, cette matière première provient de concrétions pathologiques formées dans l’estomac des cachalots. Rejeté par les cachalots dans l’océan, l’ambregris flotte à la surface avant d’échouer sur les plages où il est récolté. Cette matière était collectée sous forme solide -à l’état de pierre- et utilisée en parfumerie. Elle est aujourd’hui extrêmement rare et peu utilisée. Bien qu’elle ne puisse pas être directement remplacée par une matière synthétique, les parfumeurs sont parvenus à créer des accords d’ambre moderne pour remplacer l’ambregris. Le profil odorant de l’ambregris dépend du temps de flottaison, et peut se révéler doux, animal, terreux, avec des odeurs de mousse ou encore iodé.

        AMBROXAN

        Matière synthétisée en laboratoire à partir du sclaréol, un composant naturel contenu dans l’huile essentiel de sauge. L’ambroxan peut avoir des tonalités chaudes, minérales, parfois douces.
        Voir aussi : Ambres modernes – l’ambroxan fait partie des ambres modernes.

        AMBRES MODERNES

        Regroupe des matières premières synthétiques puissantes telles que l’Ambre Xtreme et l’Ambroxan. Différentes des résines naturelles, ces composants synthétiques permettent de créer des accords. Ce sont des amplificateurs de sillage, qui permettent d’augmenter le pouvoir de diffusion d’un parfum. Leur profil odorant est tantôt sec, boisé, ambré, radieux.

         

        ANGELIQUE

        L’angélique est une plante aromatique de la famille des apiacées, qui regroupe notamment le céleri, la carotte ou encore le persil. Les racines et graines de l’angéliques sont utilisées en parfumerie, mais aussi pour parfumer certaines liqueurs comme le gin ou la Chartreuse. L’odeur de l’angélique est puissante, avec des notes aromatiques, amères, herbacées.

        BASILIC

        Plante herbacée aux feuilles aromatiques, issue de la famille des labiées (plantes condimentaires comme la menthe, la sauge, etc). L’extraction se fait par hydro-distillation des feuilles et des tiges. Le profil odorant est vert, aromatique, frais.

        BIGARADE

        Matière première naturelle issue de l’orange amère, bigarade étant le nom provençal de l’orange amère.

         

        BERGAMOTE

        Agrume, sorte d’hybride entre un citron et une orange amère, dont l’huile essentielle est extraite de l’écorce. L’écorce de la bergamote peut être jaune ou verte, et utilisée notamment pour parfumer le thé Earl Grey. La bergamote est une matière naturelle utilisée dans de nombreux parfumés héspéridés et ambrés, pour sa capacité à donner de l’envol à une formule. Son odeur est citronnée, acidulée, amère.

        BENJOIN

        Résine provenant d’un arbre originaire d’Asie du Sud Est, le benjoin a une odeur douce et chaude, avec des accents de caramel, vanille et miel. Cette matière est en générale associée à de la vanille et du labdanum pour créer une base douce et ambrée.

        CASHMERAN

        Molécule de synthèse développée par les laboratoires de recherche d’IFF. Également appelée bois de cachemire, cette matière est utilisée comme note de coeur ou de fond, avec des facettes olfactives riches, des notes boisées, douces, vibrantes, sensuelles.

        CASSIE

        Matière première naturelle issue des fleurs de l’Acacia Farnesiana, proche du mimosa. La cassie désigne l’huile essentielle obtenue de ces fleurs rares au parfum dense. L’absolu de cassie était principalement utilisé durant l’âge d’or de la parfumerie française dans les années 1920 et 1930.
        Il a notamment permis d’apporter mystère et profondeur au N°5 de CHANEL et au parfum Après l’Ondée de Guerlain. Son profil odorant est doux, épicé, avec des notes de miel, de girofle, de bois, et certains aspects de la violette.

        CASTOREUM

        Le castoreum est utilisé comme note de fond, et a une odeur très riche, cuirée et proche de l’olive noire.

        CLOU DE GIROFLE

        L’huile essentielle de clou de girofle est produite à partir des boutons floraux du giroflier, un arbre tropical de la famille des Myrtaceae, dont fait également partie l’eucalyptus. Son profil odorant peut être épicé, chaud, balsamique, boisé, médicinal, fruité.

        CUIR

        Le cuir en parfum est un accord composé de matières premières synthétiques – et parfois naturelles- qui donnent l’impression d’une essence de cuir. Parmi ces ingrédients, on trouve notamment l’Isobutyl Quinoléine (IBQ), une molécule isolée au début du 20è siècle, et popularisée par son utilisation dans les grands parfums cuir des années 1950, comme Bandit de Piguet. Un accord cuir peut aussi être composé de labdanum, castoréum, poix de bouleau, tabac ou encore mousse de chêne. Le profil odorant de cet accord est vif, boisé, terreux, doux et fumé, avec des nuances de caoutchouc et de tabac.

        CYPRIOL

        Le cypriol est une plante herbacée qui appartient à la même famille que le papyrus d’Egypte. En surface, il ressemble à une herbe haute ou à un jonc, mais ce sont ses rhizomes qui forment un ensemble de racines dense, qui sont distillés et utilisés en parfumerie. Plutôt utilisé dans les parfums masculins, il présente des facettes puissantes boisées, sèches, terreuses, cuirées, animales, proches du vétiver et du patchouli.

        ENCENS

        L’encens est une résine (gomme) aromatique qui provient des arbres de la famille des Boswellia. Ces arbres poussent sur des sols arides et chauds dans les régions du Moyen Orient et de l’Est Afrique. Recueilli par incision de l’écorce, l’encens offre des notes poivrées, boisées, balsamiques, minérales avec un fini fumé et résineux. On le connaît aussi sous le nom d’olibanum, de l’arabe al-luban, qui fait référence à la blancheur et la pureté.

        GALBANUM

        Résine aromatique issue des racines de la Ferula Gummosa. Cette plante appartient à une famille de plantes aromatiques à fleurs dont font partie le fenouil, l’anis, l’angélique et la carotte. On la trouve principalement au Moyen Orient. Son profil odorant est puissant, végétal, terreux, résineux, avec des tonalité balsamiques, parfois métalliques Le galbanum a très largement contribué à la création de la catégorie des parfums « verts », dont un archétype est Vent Vert de Balmain, créé en 1945. Dans ce parfum, Germaine Cellier a utilisé le galbanum dans des proportions encore jamais vues, pour créer une intensité de vert unique et puissante.

        GERANIUM

        Le géranium est une plante herbacée, dont il existe plus de 400 variétés. L’huile essentielle de géranium utilisée en parfumerie est extraite des feuilles et des tiges. Les variétés cultivées en Egypte, en Chine, à Madagascar ou encore à La Réunion sont préférées pour la parfumerie. Le géranium offre des notes florales aromatiques proches de la rose, avec des tonalités de menthe, de feuille verte.

        HEDIONE

        L’hédione est une molécule de synthèse que l’on trouve à l’état naturel dans le jasmin : isolée chimiquement, elle capture la partie aérienne et transparente du jasmin. Dans un parfum, l’hédione permet d’ajouter présence et diffusion. C’est Edmond Roudnitska qui a utilisé l’hédione pour la première fois dans la création d’Eau Sauvage pour Dior en 1965. Le profil odorant de l’hédione est celui d’un jasmin léger et transparent, avec une fraîcheur hespéridée.

        HELIOTROPE

        L’héliotrope est un arbuste dont les fleurs, violettes ou blanches, ont un parfum suave et légèrement poudré. Ce parfum ne pouvant être extrait de façon traditionnelle, les parfumeurs utilisent une matière synthétique pour le reproduire : l’héliotropine.

        HELIOTROPINE

        Matière première synthétique au parfum poudré et aux tonalités d’amande qui reproduit l’odeur de l’héliotrope.

        IRIS

        L’iris est une plante vivace produisant des fleurs, dont il existe près de 300 variétés. Ce sont les racines, les rhizomes, et non les fleurs, qui sont utilisées en parfumerie. Les rhizomes d’iris constituent une matière rare et précieuse : cultivés en Italie, en France, en Chine ou encore au Maroc, les rhizomes d’iris se développent dans le sol pendant près de trois ans, avant d’être récoltés puis séchés. C’est ensuite seulement après encore deux ans que les molécules odorantes vont se développer dans le rhizome, avant de pouvoir être extraites. Ce procédé long et délicat fait de l’iris l’une des matières naturelles les plus chères en parfumerie. Un hectare de culture produit environ deux tonnes de rhizomes, qui, extraits, offriront environ 4kg de concrète puis 1kg d’absolu. Le profil odorant de l’iris est riche, floral, boisé et avec des notes poudrées tenaces, proches de la violette.

        JASMIN

        Plante de la famille des oliviers, produisant de petites fleurs blanches en forme d’étoile, et au parfum entêtant. Cultivé en Inde, au Maroc et en France, ses fleurs sont utilisées pour produire un absolu. Le jasmin égyptien est récolté juste avant l’aube, un hectare de culture produisant jusqu’à 5 tonnes de fleurs. Chaque tonne de fleurs va ensuite produire environ 2,5kg de concrète. Le profil odorant du jasmin est très spécifique, une odeur douce, opulente, florale avec des tonalités vertes, chaudes, des notes épicées et animales qui donnent beaucoup de sensualité aux parfums féminins.

        LABDANUM

        Gomme, résine odorante obtenue à partir des feuilles du ciste (Cistus ladanifer), arbuste à petites fleurs ornementales roses ou blanches. Lorsqu’il fait chaud, la plante s’ouvre et ses feuilles se couvrent d’une résine odorante au parfum ambré et balsamique. Utilisé en parfum, le labdanum offre des tonalités ambrées, résineuses, chaudes et cuirées.

        MAGNOLIA

        Le magnolia est une espèce qui compte plus de 200 variétés. Les magnolias produisent des fleurs parfumées tantôt blanches, tantôt roses. Cette espèce très résiliente est présente depuis près de 95 millions d’années sur notre planète, et a su s’adapter aux différentes ères traversées.
        Le Magnolia Grandiflora est un arbre originaire du Sud des Etats Unis, aux feuilles persistantes vertes et comme « cirées », et aux grandes fleurs blanches. Ces fleurs ont un parfum d’agrumes, de citron. Pour reproduire le parfum du Grandiflora, les parfumeurs ont recours à l’analyse Headspace, qui leur permet de reconstituer l’odeur de cette fleur – dont on ne peut extraire d’essence de manière naturelle. Le profil odorant du magnolia est alors frais, hespéridé, citronné.

        MOUSSE DE CHÊNE

        Lichen qui pousse sur les troncs et les branches des chênes, la mousse de chêne se développe dans des zones ombragées, humides, principalement dans les forêts d’Amérique du Nord et d’Europe. Son profil odorant est boisé, iodé, sec, terreux.

        MUGUET

        Le muguet est une plante qui fleurit au printemps, produisant des grappes de fleurs blanches très parfumées, et en forme de clochettes. Symbole le de chance, la tradition veut qu’il soit offert le 1er Mai en France, comme porte-bonheur. Bien que très parfumée, la fleur de muguet est muette et son parfum ne peut être extrait. En parfumerie, le muguet est donc recréé à l’aide de molécules synthétiques, identifiées à l’aide d’un headspace pour parfaitement reconstituer ce parfum. Son profil odorant est floral, aqueux, vert, avec des facettes de jasmin.

        MUSC

        A l’origine, le musc faisait référence à une matière première animale produite par un chevrotin aux longs bois aussi appelé « porte-musc », et originaire de la Taiga, ou des forêts enneigées.
        L’utilisation de musc naturel en parfumerie a été interdite dans les années 1970, afin de protéger l’espèce de l’extinction. Depuis, les parfumeurs utilisent d’autres matières premières (naturelles, comme l’ambrette, ou synthétiques) pour recréer cette senteur animale et boisée si particulière. Ces muscs appartiennent aujourd’hui à une large famille de matières premières dont l’objectif commun est d’apporter profondeur, sensualité et durabilité à un parfum.
        Le profil olfactif du musc est varié, allant d’une tonalité douce, poudrée, à des nuances plus chaudes et animales.

        MUSC BLANC

        Matière première synthétique aux notes propres et cotonneuses, apparue dans les années 1960. Apportant confort et durabilité, les muscs blancs ont été popularisés par leur utilisation dans les adoucissants, mais sont aujourd’hui utilisés dans de nombreux parfums modernes pour apporter douceur et tenue. Leur profil odorant est très doux, poudré, chaud, parfois animal.

        NEROLI

        Le néroli est l’huile essentielle obtenue par la distillation des fleurs du bigaradier ou oranger amer. L’absolu de fleur d’oranger provient des mêmes fleurs, mais est obtenu par extraction aux solvants volatils. Chaque extraction donne une matière au profil olfactif différent : le néroli est une note de fleur d’oranger fraîche, pure et plus verte ; alors que l’absolu de fleur d’oranger est plus entêtant, proche du jasmin, profond, chaud et sensuel.

        OUD (OUDH EN ARABE)

        L‘Oud provient du bois d’un grand arbre de l’espèce Aquilaria agallocha, originaire du Sud-Est de l’Asie et du Nord de l’Inde. Lorsque l’arbre est infecté par un champignon, il se défend en produisant une résine sombre et très odorante qui va emplir le tronc et les racines, en créant un cœur dur et résineux dans le bois. C’est de la distillation de ce « cœur » appelé bois d’agar (agarwood), que l’on obtient l’Oud. Le profil odorant de l’Oud est sombre, riche, opaque, animal et boisé.
        Le commerce de l’Oud de l’Inde au Proche Orient existe depuis l’Antiquité : l’Oud faisait partie des baumes précieux appelés « aloes », et il y était fait référence dans le Cantique des Cantiques dans la Bible.
        L’huile d’Oud pur est l’une des matières premières les plus rares et précieuses en parfumerie, son coût étant fortement lié à son origine et sa pureté.

        PATCHOULI

        Originaire d’Inde, le Patchouli est une herbe aromatique de la famille de la menthe, atteignant jusqu’à 80cm, et produisant de petites fleurs rose pâle. Son profil odorant est boisé, sec, avec des tonalités terreuses grâce à son odeur puissante et verte.

        ROSE

        La rose provient d’un arbuste à fleurs dont, comme pour le vin, le terroir sur lequel elle pousse, influence le parfum pour être plus fruitée, épicée ou même citronnée selon l’endroit où elle est cultivée. Il existe deux types de roses utilisées en parfumerie, la Damascena et la Centifolia (ou Rose de Mai. Les roses turques et bulgares sont les deux espèces de rose Damascena les plus utilisées. Leur profil odorant est épicé, avec des notes de vin, miel, et des qualités légèrement terreuses.

        SANTAL (BOIS DE SANTAL)

        Le santal est un petit arbre tropical originaire d’Inde, d’Indonésie ou de l’archipel malais. L’odeur de son bois est douce et tenace, et son commerce est millénaire, le santal ayant fait partie des première matières exportées par l’Inde. Brûlé, le santal était notamment utilisé pour favoriser calme et méditation dans la spiritualité. Son profil odorant comporte des notes lactées, crémeuses, avec une tonalité boisée douce.

        SALICYLATE

        Les salicylates sont des molécules contenues dans de nombreuses fleurs blanches (jasmin, lys…), utilisées en parfumerie pour donner un aspect solaire à une composition.

        TUBEREUSE

        Plante originaire du Mexique, qui dont les fleurs blanches exsudent leur parfum à la tombée du jour. Principalement cultivée en Inde, la tubéreuse est récoltée encore close, au petit matin, au moment où la fleur renferme le plus d’huiles essentielles. C’est une fleur au parfum riche et complexe, quasi narcotique. Dans un parfum, la tubéreuse offrira des notes opulentes, une tonalité florale verte et crémeuse avec des accents camphrés, épicés.

        VETIVER

        Plante rhizomique originaire d’Inde, dont les racines sont séchées, après avoir été coupées d’un plant mature, ayant poussé durant deux à trois ans. Les meilleures qualités de Vétiver proviennent d’Haïti et de Java. Son profil odorant est fumé, avec une tonalité terreuse humide, des notes vertes, boisées, sèches, fruitées ou épicées.

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